Nahodenie vápennocementových omietok je možné pri troche šikovnosti zvládnuť vlastnými silami, čo dokazuje celý rad svojpomocných realizácií. Povedomie o tom, ako postupovať, čo všetko práca so sebou obnáša a na čo si dať pozor nielen, že výsledné dielo skvalitní, ale ušetrí tiež dosť času. Po prvej časti, venujúcej sa odstráneniu starej omietky, nasleduje zhotovenie omietok nových, ktoré sa samozrejme dajú použiť aj pri novostavbách.
Zhodnotenie súčasného stavu
Podstatnú úlohu zohráva samotný stav pôvodných omietok. V niektorých prípadoch totiž stačí starú omietku napenetrovať, potiahnuť sieťovou mriežkou tzv. perlinkou a následne aplikovať iba pohľadovú vrstvu - štuka. Podmienkou je súdržný nerozpadajúci sa podklad a prijateľná rovinnosť povrchu. Pevnosť zistíme jednoducho poklepom kladivka, rovinnosť priložením 2 m murárske laty či hrany rovnej dosky. Medzera medzi stenou a latou by nemala prekročiť 1 cm, aby murivo podľa noriem spadalo aspoň do 1. triedy rovnosti (pre najvyššiu - 5. triedu - je to len 2 mm).
Ak sú prípady, kedy nie je potrebné starú omietku odstraňovať, tak v iných zasa nie je ani nová riešením. Na mysli mám praskliny vzniknuté zlou statikou alebo poškodenie vplyvom vysokej vlhkosti. V týchto situáciách je potrebné najprv odstrániť príčinu, lebo ani nová omietka by dlho nevydržala. V našom prípade dochádzalo k zatekaniu do konštrukcie vďaka porušenej hydroizolácii strechy priliehajúcej prístavby; toto sa muselo najprv vyriešiť a nechať murivo nejakú dobu vysychať!
Príliš vlhké murivo nie je dobré omietať, pretože by pri vysychaní dochádzalo k objemovým zmenám, čo negatívne ovplyvňuje mechanické vlastnosti omietky. Podobne je nevhodné omietať aj v letných a príliš teplých dňoch prehriate murivo, pretože malta na spoji rýchlo vyschne a bude odpadávať. Tu môže pomôcť riadne navlhčenie a následné ochránenie pred priamym slnkom.
Odstránenie pôvodnej omietky
Dávať dole starú omietku je pomerne namáhavá práca a je potrebné počítať s tým, že zaberie dosť času. V rámci prípravy je dobré zakryť okná pevnou igelitovou fóliou (ako na fóliovníky) a zabrániť tak ich poškodeniu. Následne si spočítajte plochu a zmerajte hrúbku starej omietky. Orientačne tak získate množstvo odpadu, ktorého sa budete musieť zbaviť. Bude sa vám hodiť vopred pristavený kontajner miesto nosenia väčšieho množstva po schodoch z poschodia je možné suť dopravovať dole napríklad sklzmi. Každopádne sa zariaďte tak, aby nosenia bolo čo najmenej a odpad putoval priamo do kontajnera. Z náradia stačí sekáč, kladivo a murárske kladivo. Odporúčam však elektrické vŕtacie / búracie kladivo s širokým plochým sekáčom - robia sa aj 5 a viac cm. Kladivo by malo byť ľahké, pretože každý gram navyše je v rukách po niekoľkých hodinách práce dosť poznať. Poslúži aj to najlacnejšie z hobbymarketu, ktoré možno v prípade potreby vyreklamovať. Pre intenzívne / profesionálne požívanie sa nám osvedčilo prémiové náradia NAREX. Teraz môžete začať búrať.
Príprava muriva
Obnažený múr je vhodné očistiť wapkou alebo iným vysokotlakovým čističom a následne nechať vyschnúť. Krásne sa tak pripraví povrch, ako je vidieť na obrázku 2. Oblečte sa do pláštenky a vybavte gumákmi. Voda, hoci jej nie je veľa, strieka všade okolo a pracovať premočený, nie je žiadna radosť. Výsledkom by mal byť pevný, únosný a nasiakavý súdržný podklad.
Teraz je tá správna chvíľa pre montáž elektroinštalácie, zasekanie vodovodných a kanalizačných rúr a prípadne natiahnutie ďalších rozvodov - napr. dátových káblov pre PC. Elektroinštalačné krabice je možné osadiť do správnej hĺbky až po omietnutí steny, teraz stačí nechať trčať dostatočne dlhé vodiče.
Namiesto klasickej malty z vápna, cementu a piesku použite maltovinové spojivo. Okrem lepšej výslednej kvality je práca s ním rýchlejšia a malta lacnejšia.
Nová omietka
V nasledujúcej fáze musia byť už okná už zakryté PE fóliou, ak ste tak neurobili pred búraním alebo omietate novú stenu, urobte tak. Aby nová omietka dobre držala, je potreba navlhčené murivo najprv nahodiť cementovým postrekom (špric). V miešačke sa s vodou namieša riedka zmes piesku a cementu v objemovom pomere cca 1: 3. Piesok môže byť "ostrý" betonársky, výsledná zmes by mala byť hustá asi ako mlieko.
Pozn: Pre výrobu špricu sa tiež výborne hodí maltovinové spojivo Multibat PLUS, o ktorom bude ďalej ešte reč. Špric sa nahadzuje najlepšie z fúrika pomocou obyčajnej murárskej lyžice. Z lyžice rýchlo steká a tak je potrebné nahadzovať rýchlo a na zem spadnuté zvyšky včas odstrániť, lebo po zatvrdnutí by to išlo ťažko.
Nasleduje meranie, behanie s vodováhou a „zameriavanie" novej omietky. Okenné a dverné otvory musíme pred nahadzovaním jadrovej omietky perfektne zadebniť (zašalovať) zvisle aj vodorovne vodováhou vyrovnanými doskami. Na steny nahádžeme v rozstupe 1,5 až 2 m pásy omietky, do ktorých vložíme omietniky. Pruhy opäť zrovnáme ako zvislo, tak plošne (lata cez 3 pásy musí všade dokonale sedieť). My sme sa rozhodli pre omietniky drevené, pretože na rozdiel od kovových a plastových sa odstraňujú a nezostávajú v stene.
Príprava malty
Nechali sme si doviezť žltý kopaný piesok na maltu z pieskovne. Prvých niekoľko miešačiek malty sme miešali klasicky v pomere 1 lopata haseného vápna + 4 až 5 lopát piesku + 1 lopata cementu (zhruba 3 kg vápna, 2 kg cementu, 15 kg piesku). To bolo dosť zdĺhavé a ešte pred vyklopením malty do fúrika sme skúšali, či malta "lepí" (minimálne prvú várku odporúčam otestovať, pretože každý piesok je trošku iný a aj vápno nie je ako vápno). Celkom to fungovalo, však aby nebola zmes premenlivá (nie vždy sa podarí nabrať rovnakú lopatu), museli sme byť pri dávkovaní dosť starostliví.
Spätne môžem vyhlásiť, že našťastie sme mali len 2 vrecia vápna, ktoré nám čoskoro došli. Pri počítaní, koľko budeme ešte potrebovať dokúpiť, som si spomenul na maltovinové spojivo Multibat PLUS, o ktorom sme kedysi písali a ktoré som si chcel pri vhodnej príležitosti vyskúšať. Zo stavebnín som teda na otestovanie doviezol 5 vriec. Dojem z neho bol, ovplyvnený predchádzajúcou skúsenosťou s tradičným miešaním malty, perfektný. Malta na omietanie sa mieša v pomere 1 kg MULTIBATU: 6 kg piesku, na 30 kg vrecia teda vyšlo 180 kg piesku (11 vedier). Skrátka do miešačky naliať vodu, nasypať vrece MULTIBATU a dohádzať 11 vedier piesku. Jednoduché, rýchle, presné a ako sa ukázalo aj lacnejšie. K 180 kg piesku padne cca 30 kg vápna a 25 kg cementu (cca 5 eur + 2,50 eur) alebo 30 kg spojiva (cca 4 eur).
Nahadzovanie
Malta sa nahadzuje medzi pásy s omietnikmi pomocou murárskej lyžice. Dobre drží (predovšetkým tá z maltovinového spojiva) v rozumnej hrúbke do cca 5 cm; pokiaľ je na niektorých miestach potrebná hrubšia vrstva, musí sa nahadzovať na 2 × - čerstvé do čerstvej. Do zmesi miešanej klasicky z cementu, vápna a piesku môžeme pridať vápno s maltovinovým spojivom. Pri dodržaní odporúčaného pomeru s priľnavosťou to nie je žiaden problém. Priebežne pri nahadzovaní sa pomocou hliníkovej laty omietka sťahuje. Ako určité vodítko slúžia omietniky a debnenie (šalung) okolo okien a dverí.
Po nahodení stien debnenia okolo otvorov otočíme a nahodíme maltou ostenia. Pre porovnanie posledných lokálnych nerovností môžeme použiť polystyrénové hladítko - my si vytvorili jedno zo zvyšku extrudovaného polystyrénu "nalepením" rukoväte. Na koniec prípadne zostáva, po zavädnutí omietky, osadiť elektroinštalačné krabice do „správnej" hĺbky tak, aby lícovali so stenou a ich okolie začistili.
Šťukovanie
Vrchnú štukovú vrstvu je optimálne nanášať „ešte do mäkkého". Štuk je redší než jadrová malta a naťahuje sa pomocou kovového hladidla. Na kraj hladidla sa pomocou murárskej lyžice naberie štuk, hladidlo sa priloží tesne k stene, skloní a štuk sa pomocou neho rovnomerne roztiahne po stene. Po natiahnutí 1 až 2 m² sa štuková vrstva krúživým pohybom roztočí hladidlom s plsťou. Ak je už príliš zavädnutá, pomôže namočenie hladidla do vody. Prípadné priehlbiny sa zaplnia ďalším nanesením štuku a opäť vyhladia. Nerovnosti, dobre viditeľné správnym nasvietením (reflektor tesne pri stene mieriaci rovnobežne), je potrebné k dokonalému výsledku doplniť / vyhladiť.
Súvisiace články:
Omietka svojpomocne - ako namiešať správnu maltu
